浅谈立体裁剪法在服装中的应用

　　体裁剪在服装行业中的优缺点,及在不同品牌企业中的地位入手，说明了平面裁剪与立体裁剪相结和的裁剪（半平面半立体裁剪）方式在服装中的重要性。
　　关键词：平面裁剪，立体裁剪，半平面半立体裁剪注意事项
　　在服装行业制板，一般是要根据实际的情况来选择制板方法。最常用的方法是平面裁剪法和立体裁剪法。平面裁剪法大多为比例法和原型法，平面裁剪法概括起来是指运用一定的计算方法，对各种服装款式在纸上或布料上绘制出平面结构图。立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪(cauge)”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。下面我们来看看立体裁剪与平面裁剪的的优缺点：
　　一、平面结构的优势：1、平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。2、平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。3、由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。4、平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，制板的全过程比较方便，节省时间，便于初学者掌握与运用。
　　平面结构的缺点是：必须要具有很丰富的实际经验，经过多次的修正和调整样板才能步趋于完美，达到设计效果。
　　二、立体裁剪的优势：1、立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科学性。2、立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。3、立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，如面料纹路变化、下垂程度、光泽变化、弹力程度等。在造型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成。立裁的缺点是：因制作相对复杂，成本较高。
　　从以上的比较分析可以看出不同的款式有各自的特点，不同的制板方法也各有利弊，并不是所有的款式都适合一种制板方式，或者说哪一种制板方式好，就把其它的方法抛弃，而完全彻底地用某一种方法，那样会进入误区，永远也不会打出好的样板。制板的目的是要圆满地达到设计效果，使成衣更加完美，而并不要看重采用什么样的方式或通过什么样的过程，我认为只要能够在有限的时间内达到满意的设计意图就足矣。
　　现在服装行业由加工型转向时尚型行业，服装生产形式分为两种即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常因生产性质的不同而采用不同的技术方式：一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样；另一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正获得款式纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。对于某些特殊设计造型的款式不能很直观或准确的处理，如：具有多褶裥或非常飘逸、垂荡、随意、自然的款式等等，特别对于那些时装性很强，活折较多，飘逸性很突出的款式和面料特点较为特殊的情况下，平面制板不能一次到位要经过多次或反复修改才能步趋于完美，达到设计效果。而在制板过程中以上的不稳定因素。用平面制板时看似很棘手，而对于立体裁剪则正是其优势所在，立体裁剪边操作、边观察边塑造、边裁剪的综合手法正是处理这些因素的最佳手段。
　　虽然，在平时的工业生产中，特别是职业装,立体裁剪的使用频率并不高，打版师为了能够快速得到样板，节省时间，大都使用平面裁剪．但是必须是要具有很丰富的实际经验，经过多次的修正和调整样板才能逐步趋于完美，达到设计效果。而高级时装品牌在产品中大量地使用了立裁技术．如深圳柏黛丽时装公司旗下的高级女装品牌BORDERLIN(柏黛丽)、时装品牌BOREDR(波黛儿)在产品中大量地使用了立裁技术，该公司的谭国初总经理表示，柏黛丽时装公司的面料全部采用高档进口面料，这两个品牌的90％左右的款式版型是采用立裁或是结合立裁技术出来的，而且，每个版都要经过3-4次的反复修正、雕琢而成。谭国初说，除了设计和面料，结合立裁的版型是体现和保证其品牌名副其实的“高级”定位的有力手段。由此可见,立体裁剪,平面裁剪与立体裁剪相结合的裁剪(半平面半立体裁剪)方式在服装行业中的重要性。
　　立体裁剪同时也是帮助版师了解人体结构最直观的造型手段，立裁制版比平面制版更加灵活，可随心所欲塑造服装款式，也可作为直接的设计手法。特别在工作中的具体应用大多是最后一遍修板的时候，用立裁法可以更加精确。
　　我在制板时一般是采用半平面半立体裁剪的方式进行。即面结利用平构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正获得款式造型和纸样。当拿到设计效果图后，首先要仔细审图，从款式年龄段的定位、规格尺寸制定，到整体结构的处理、工艺制作方法等等，在自己的脑海里有一个严密而周全的计划，能够确保成衣的成功率后再开始动手操作。许多板师都急于求成，缺少冷静的全盘考虑的习惯，等到样衣出来毛病一大堆时才知道后悔已晚。待考虑成熟后，在坯布上应用原型找出款式的基本结构线，绘出其大概轮廓后裁下来用手针绷缝出坯样，在人体或修正后的人台上进行进一步的调整、修正、塑造，直到满意为止，然后用面料根据坯样的裁片做出样衣进行确认后，将坯样的裁片拓成最后合适的样板。在此过程中，要注意以下几个问题：
　　1、在绘制基本结构时，坯布的直纱必须要与前中、后中的中轴线一致，纬纱必须要与胸围线、腰围线、臂高线一致，这样便于各部位数据的控制，有利于审核样衣、样板、人体的围度尺寸是否在相同的位置，也便于以后的拓板工作。
　　2、绘制结构图中要有最基本的筐架结构线如：前后中心线、三围位置线、胸点和后肩胛点的位置，有了筐架就有利于在制板的过程中发现偏差，找出弊病的所在，能及时有效地校验、调整。俗语说：“有骨头何愁没有肉”。服装骨架处理的好坏直接影响服装制板、制作的全过程。
　　3、在裁坯样时要留有约2cm左右的备放缝，要给后期的调整留有足够的余量。有些人遇到调板时坯样没有余量时，首先想到的是拼接，殊不知面料的剪变性，无接口的面料与断开后再拼接的效果是截然不同的，所以坯样不能有拼接，否则后期拓板时将失去真实性。
　　4、绷缝坯样时必须要用手针绷缝，不可贪图省时、方便、快捷而用平缝机替代，我们现在所用的坯布都具有很强的可塑性，平缝机的送布牙在送布过程中很容易造成坯布的变形、吃纵。
　　5、在调整坯样时所选的人体必须要注意体型是否正确，人台是否经过修正。否则经过干辛万苦调试的样板不能适应正常的大众体型。
　　6、最后根据坯样拓样板时要保证样板的真实性，将坯样的每个细节，详细反应在样板上，如纱向、缝份、省道状态、归拨部位及数据、吃纵情况…
　　以上这些是笔者在工作学习中所得，尚有不足，但在以后的工作学习中会不断努力探索，找出欠缺之处，相信，只要对服装立体裁剪方法及运用进行深入的挖掘与提炼，就可能把握立体裁剪与平面裁剪结合运用的更好，从而提高自已的教学水平，为国家培养更多的优秀人才，设计并生产出更好的产品。
　　
　　参考文献：
　　1） 张文斌服装立体裁剪.中国纺织出版社
　　2） 王珉服装立体裁剪.高等教育出版社
　　3） 魏静服装结构设计.高等教育出版社