纺织面料是较为典型的服装面料，不仅受到服装设计师的高度重视，也受到普通民众的青睐和追捧。随着文化和生活水平的不断提高，人们对服装设计风格与服装面料质量的要求也随之提高。从追求简单工整的着装到追求时尚个性艺术风格的过渡和转变，纺织面料对服装设计的影响始终未变。
1纺织面料的类型
以制造方法来划分，针织面料主要分为纬编针织面料和经编针织面料，前者需要在多种形式的纬编机上编织，该面料以将低弹型涤纶丝或异型涤纶丝为原材料，以平针组织、罗纹针组织和提花组织等较为常见。柔软型面料的垂感和轻薄感明显，造型线条光滑，且服装的轮廓给人以自然之感，以丝绸面料和软薄纱麻纱面料较为常见。在服装设计效果中，主要采用直线型的方式展现人体的优美曲线。丝绸和麻纱面料主要用来打造松散和褶皱效果的造型，增强面料的流动感。
1.1挺爽型面料
该面料线条清晰，能够打造出丰富的轮廓，以棉布、灯芯绒、亚麻布等较为常见，这种面料可展现出服装造型设计的准确性，在西装设计中应用较为广泛。
1.2光泽型面料
该面料表面光滑且可反射光，能够产生较强的美感。该面料常见的织物为缎纹结构织物，在晚礼服或表演服当中应用广泛，可产生炫目的视觉效果，光泽面料在礼服表演造型设计中可结合实际选择不同的造型方式。
1.3厚重型面料
厚重面料造型相对稳定，以不同厚型呢绒和绗缝织物较为常见，面料的形体扩张感较强，通常不采用褶皱和堆积的方式，设计中主要采用A型和H型为宜。
1.4透明型面料
该面料轻薄通透，艺术效果较强，棉、丝和化纤织物均属于该类型。为充分彰显面料的透明度，经常使用线条丰满且变化明显的H型设计。
1.5功能型面料
功能型面料是具有阻燃、防静电和防酸碱等特殊功能的面料。
2纺织面料的组成因素
纺纱织布中的纤维原料决定了纺织面料的质感、外观形态与艺术特征。天然纤维与人工合成纤维的表面肌理是完全不同的，而且这种肌理差异仅靠肉眼就可以分辨。使得二者的手感与贴身舒适度存在极大的差异。棉纤维的浸润性特质使其具备良好的染色性，而且能够吸收空气中的水分子。另外，棉纤维的加工处理难度相对较小，肌理密度较为疏松，具备良好的透气性，柔韧性较强。蚕丝是熟蚕结茧时分泌的丝液凝固而成的连续长纤维。纯天然蚕丝具有极强的弹性，且光泽度，是极为珍贵的材料。尽管合成纤维不具备天然纤维与生俱来的性能特质，但化学纤维经过一系列合成工艺的处理后，具有较强的弹性、光泽度与耐腐蚀性。依靠先进的纺丝技术，还可以创造出复合纤维、超细纤维与异性纤维等新型纤维。
3纺织面料的组织结构
组织结构决定了纺织面料中纤维纱线的排列位置、交织方式和弯路特征。纺织面料的组织结构主要包括3类：(1)平纹织物：经纱与纬纱每隔一根纱交织而成，交织点成千上万，数不胜数，表面平整细腻。(2)斜纹织物：经纱与纬纱至少间隔两根纱交织一次而成，织物表面沿斜线方向形成凸起纹路。这也使得斜纹织物具有较强的厚重感与立体感。(3)缎纹织物：经纱与纬纱至少间隔3根纱交织一次而成。交织密度大，重合度高，厚重感强。缎纹织物平面凹凸感强烈，但细腻有光泽。如果经纱与纬纱单纯朝同一方向交织，则要确保织物的厚重感与稳定性，使相邻纱线弯曲后穿套，沿空间曲线交织排列。经编纺织物是使用一组或者几组平行排列的纱线径向交织而成的。按照交织方式与密度差异，可将经编纺织物划分为经平组织和经缎组织两类。纬编纺织物是纱线纬向交织而成的。按照交织方式与密度差异，可将纬编纺织物划分为纬平组织、罗纹组织、双罗纹组织和双反面组织等类型。相较其他机织物，纺织物的拉伸变形尺度较大，触感柔软，且褶皱恢复能力较强。但是一旦长丝纺织物面料出现局部破损，极易导致纱线松脱，破损面积增大。该现象就是日常生活中常说的“脱丝”。织物结构比纺织物结构更加稳定，通过对其表面进行涂层、拉毛与压褶的后期加工处理，可以打造出不同艺术风格的服装。一般来说，服装设计中所使用的纺织面料主要是针织物和机织物。通过改变纱线的原料、色彩与交织规律，形成不同艺术风格的组织肌理。对机织物来说，可以有规律性地改变经纬纱线的色彩，形成色彩斑斓的花纹印饰和格纹印饰。通过对经纬纱线实行清捻揉搓，形成凹凸感强烈的褶皱，从而丰富服装艺术的表现形式。
4纺织面料的后期整理
与制造相比，后期整理往往是直接在面料表面进行的，使纹路肌理更具艺术特征。纺纱面料的后期整理手段主要包括印染、绣花、扎褶与涂层等。经过处理的纺纱面料，在厚度、质感与光泽等方面会产生一定的变化。
4.1使用化学染料着色
按照着色方式差异，可进一步划分为直接染料、活性染料、碱性染料、酸性染料等。不同的着色方式适用于不同纤维类型的纺织品。具体来说，直接染料可染着于棉、麻、丝、毛等各类纤维;由于活性染料中含有一个或多个活性基团，在特定的环境条件下，能够与纤维分子发生微妙的化学反应;碱性染料即阳离子染料，由于上染纤维的耐光性与耐色度较差，因此鲜少应用在纺织物染色中。
4.2使用涂料着色
通常来说，使用的涂料多为不溶性的有机高分子合成物和有色无机物粉末。利用合成树脂的方式，使其附着在纺织物表面。我国传统的印花工艺主要包括蜡染、夹染和扎染3类。其中，蜡染的原理是使用蜡料在棉、麻、毛、丝等天然纤维纺织物上绘图，待蜡料充分浸润纤维，达到染色的目的。同时，由于蜡液的密度较大，还具有一定的防水功能。另外，蜡液的凝结和收缩，还会使纺织物表面出现光秃不平的裂纹，使得经染色的图案更具立体感。扎染也是极具代表性的民间印染工艺。扎染法的原理是，使用针线缝制一定的花纹图案，使纺织物重叠或形成褶皱。染色时，叠合部位不会染色，与其他部位形成强烈的对比，突出晕染效果。扎染面料既可以单色染，也可以多色染，形成的视觉艺术效果也各不相同。夹染是指使用两块印有相同图案的凹凸花板，将布帛夹在中间实行印染着色。在服装设计过程中，无论采用何种手工印染方式，都能使服装呈现出与众不同的艺术效果。
4.3烂花工艺形式与基本特征
由于天然纤维与人工合成纤维的化学性能不同，烂花工艺的应用形式也各不相同。其中，棉、麻等植物纤维具有耐碱性，但是耐酸性较差。羊毛等动物纤维刚好相反，具有一定的耐酸性，但耐碱性较差。以涤纶为代表的一系列人工合成纤维，无论是耐酸性，还是耐碱性都更胜一筹。按照烂花浆pH的差异，可将其划分为酸性烂花浆和碱性烂花浆两类。设计师根据纺织物的纤维元素特征选择适宜的烂花浆。一般情况下，酸性烂花浆会使植物纤维溶解，呈现出清晰的花纹。
5纺织面料特点与服装设计的关系
面料特点并不是直观的，必须要掌握充足且扎实的纺织物知识才能合理分辨。面料特点对于服装设计具有极大的影响，有的面料弹性较高，有的面料触感较好，有的面料垂感更好。
5.1面料的舒适性
不同类型的服装对面料舒适性的要求也不同。如贴身内衣，对面料舒适性要求较高;夏天穿的衣服，对面料透气性要求较高;冬天穿的衣服，对面料的包裹性要求较高等。面料的舒适性与原料纤维存在着紧密联系。天然纤维纺织面料的舒适性、透气性与吸湿性更好，而人工合成纤维纺织面料较差。另外，面料的舒适性与面料结构也存在一定的联系。例如，面料结构较为松散，其透气性和吸湿性更好;面料结构较为紧密，就会导致其质地坚硬，不适用于贴身衣物。
5.2面料的弹性
不同设计理念与设计方式，对面料弹性的要求存在差异。例如，较为合体的服饰，对面料弹性的要求较高。如果贴身塑形衣物的面料弹性不好，会束缚肢体动作。在线条较为工整的服饰中，面料的弹性至关重要。若弹性不足，会使服装出现褶皱，影响整体气质。例如，丝织物、毛织物的弹性较好，而人工合成纤维织物的弹性较差，更加适用于中山装、西装、衬衫等。
5.3面料的垂感
面料的垂感对服装也有着极大的影响。例如偏宽松的服装对面料垂感的要求较高，尤其是裙摆，要体现出线条流动感。在此类服装的设计过程中，设计师需选择悬垂感较强的织物。面料的垂感与纺织物的密度以及纤维的细度存在紧密联系。具体来说，纺织物的密度越小，纤维的细度越低，面料的垂感越强。
6结语
服装设计不单纯是款式、色彩方面的设计，还包括面料的舒适度、弹性和垂感等方面的规划设定。要想保证服装得体、简约、大方、美观，就必须选择适宜的纺织面料，也对服装设计师的理性思维与感性思维提出了更高的要求，需要引起业内的高度重视。
《纺织面料对服装设计的影响》来源：《纺织报告》，作者：吴碧莹
